冰島。2016.9.20。D4。（Vatnajökull）

行程：

• Hörgsland Guesthouse → Icelandic Mountain Guides Sales Lodge → Jökulsárlón → Hafnarne 

以為冰川白皙透明，

冰島的冰川上面噴滿火山灰。

重力擠壓作用後有許多細縫，

沒有安全疑慮，

有疑慮的是縫比較大的冰隙，

下面不曉得幾公尺，

聽說掉下去只能靠唱歌維持求生的意志，

有沒有救援機會則交由上天決定。

Vatnajökull National Park

(http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/english/education/)

網頁字有點多，簡單摘要一下（以免玩得不清不楚）：

• Vatnajökull 國家公園在原本的 Skaftafell and Jökulsárgljúfur 國家公園基礎上，再增加 Vatnajökull 冰帽區域形成這個超大國家公園。佔冰島總面積 14%。Vatnajökull 國家公園是全歐洲最大的國家公園。（是不是要拼全歐洲最大，以人為方式增加面積？不得而知。）
• 覆蓋面積大小為估計值，隨著地球暖化冰帽覆蓋面積會越來越小，我們留給後代子孫的景色，究竟隨著時序推進而逐漸消失。
• Vatnajökull 是全歐洲最大的冰川，詳細數據不論。重點是 Vatnajökull 蓋住 Bárðarbunga 及 Grímsvötn 火山，前者最大後者活動最頻繁。當 Bárðarbunga 火山噴發的時候，除了造成歐洲航班大亂外，Vatnajökull 冰川混上細粉般的火山灰，熔岩融化冰帽所產生融水暴增使得 Dettifoss（魔鬼瀑布）變成 Niagara Falls（尼加拉瓜瀑布）。
• 假設以 Ölfusá 冰島最大河川水流量估計，並假設 Vatnajökull 不再成長增加，大約要花兩百年才能讓 Vatnajökull 水量流光（驚人）。

有了這些基礎概念，Vatnajökull National Park 大概可以分成三個區域：

• Skaftafell
• Jökulsárgljúfur
• Icecap

冰帽屬於專業玩家射程生人勿近。Skaftafell 才是我們的目標（Jökulsárgljúfur 之後才會拜訪，最著名的就是 Dettifoss（魔鬼瀑布），正常遊客不會錯過的景點），既然來到 Vatnajökull 就要來走走冰川，對於亞熱帶的我來說，頂多就是爬合歡主峰不小心踩在碎冰上，無論如何都不可能有冰川這種景色，所以這次特別興奮。冰島政府對於觀光業做得很好，保持冰川原貌就好了（不像某鬼島拼命增加人工設施，深怕觀光業比不上鄰國）。

以下是冰川健行活動技術細節：

• 組織名稱：Icelandic Mountain Guides （這也太菜市場名稱了吧）
• 網址介紹：http://www.mountainguides.is/day-tours/glacier-tours/from-skaftafell/blue-ice-experience/
• 基礎裝備包在行程費用裡面：冰爪、安全吊帶（不是任老那種簡易吊帶）、岩盔、冰斧。
• 額外裝備租借：登山鞋（冰川特別是冰穴，水很多容易把鞋子弄濕）（碰到下雨冰雹更容易變濕）（寧可濕別人的鞋子也不要濕自己的）
• 個人準備裝備：雨衣、雨褲（冰島天氣變化快）

冰系很大條，

嚮導熟門熟路知道怎麼繞，

如果是第一次走冰川地形，

就得仔細尋找最佳路徑躲冰隙。

灰灰的就是火山灰。

湛藍的部分代表冰密度高，

大約是冬天的大雪經過重力擠壓變密。

時間雖然只有三個小時，但很累。冰川不如想像中的安心好走。上坡還算放心，下坡總覺得冰爪不穩可能滑下去（台灣爬山就不會有這種感覺，冰川的摩擦力小，再加上融冰產生的水有潤滑作用，怎麼踩都不安心）。不過會累最主要原因是冰川太大走不完，那種永無止境的感覺很令人挫折（以爬山為例就是大劍山的防火巷，因為看得到遠方特別令人感到挫折）。

剛開始很興奮還笑得出來，

中間下雨逃難式的行走，

後來累到就沒表情了。

冰川真的從高山而來，

過於龐大的冰體，

造就了冰島最大冰帽。

嚮導正在鏟冰梯。

身體越走越熱，

可是外頭冷風不斷吹進我的菊花。

不斷有遊客湧入，

這裡看不見奇怪的指示標記，

也沒有奇怪的大門管制措施，

進來這個不被干擾的領域，

要怎麼走是你的自由，

是你的技術。

偶爾出現的太陽。

中間下雨索性把相機收回包包，

冰穴部分反而沒有拍到，

洞穴可以看到湛藍融水的冰洌，

伸著舌頭品嚐凍頂水珠，

照例還是覺得很冷。

遊客中心的餐飲很貴。還好外面有下雨，不然真覺得浪費錢吃東西。然後抓了冰島皮皮。



Jökulsárlón

中間會經過 Hornafjörður，那邊有小的冰河湖可以看。冰河湖大概就是冰川的最尾聲融成水未出海，形成自然封閉的冰河湖。如果是開放地形，冰川破碎形成的冰塊就會順著河水漂到大海隨波逐流。

能夠讓大家變成鄉巴佬的冰河湖，

整個廣闊的冰川宣洩而來，

而這只是路邊不起眼的景點。

可以看到遠方小的冰川溢出，

我家北鼻在冰河湖旁邊。

出海口。

雖然河口有橋橫跨，

但不減廣闊之感。

漩上天空的白雲透著光，

一起跟沿莉走到河口。

聚滿許多遊客的熱門景點，

可是自己私心覺得剛剛的小確幸比較美麗。

Humarhöfnin

Höfn 小鎮的小龍蝦餐廳，必須特別強調是「小」龍蝦。吃很久的便宜晚餐，終於吃到冰島人賣給外國遊客真正好味道，撇開小龍蝦該有的味道不談，羊肉滋味真的很棒，每次看到綿羊都以為冰島專出羊毛製品，並不是，真正有價值的綿羊應該要拿來吃（誤）。自此對綿羊改觀，再也不會覺得綿羊好可愛，而是行動糧跑起來好好吃。

Höfn 小鎮漁船。

由於 Höfn 小鎮住宿很貴，堅持窮遊的我們選擇 Guesthouse Hafnarnes，這不代表 Hafnarnes 有什麼了不起的景點（真的沒有景點）。房客韓國人有些討厭，晚餐味道很奇怪把整個廚房弄的都是，既沒有泡菜味也沒有小龍蝦味，然後還狂用免費 wifi，我想玻璃國人也沒那麼糟糕，整個大失敗。

晚上聽說有極光，可惜沒有非常清楚，自己也不確定有沒有看見。